Produsele cosmetice de curățat tenul, prieteni sau dușmani?

cosmetice de curățat

 Aș vrea să cred că a trecut moda curățatului tenului cu produse cosmetice de curățat agresive, dar din păcate încă mai aud de persoane care continuă să folosească apa și săpunul. Din punctul meu de vedere este o mare greșeală. În ultima perioadă se pune, din ce în ce mai mult, accentul pe produse cosmetice de curățat cât mai blânde, care nu conțin substanțe iritante.

 Stratul de la suprafața pielii, epiderma, este alcătuit din celule moarte bogate în proteine (stratum corneum), celule bogate în NMF (factorul natural de hidratare), înconjurate de lipide (ceramide, colesterol și acizi grași). Toate sunt aranjate frumos asemeni unui perete de cărămidă. Se formează astfel o barieră eficientă în fața factorilor de mediu, care împiedică evaporarea apei și pătrunderea diverșilor iritanți în piele.

 Când bariera hidrolipidică este afectată ne putem confrunta cu roșeață, iritații, mâncărimi, descuamare, piele uscată. Deși este structurată astfel încât să facă față multor factori agresivi,  surfactanții conținuți în produsele cosmetice de curățat sunt destul de “buni” la dat lucrurile peste cap.

 Cum acționează surfactanții?

 Surfactanții sunt ideali pentru îndepărtarea impurităților, dar nu fac diferența între substanțele care alcătuiesc pielea și cele care nu au ce căuta acolo. Sunt destul de eficienți la îndepărtarea lipidelor (mai ales colesterolul), proteinelor și a unor componente din NMF, ceea ce înseamnă că pielea ta nu va mai fi capabilă să mențină un nivel optim de hidratare.

În plus, unii surfactanți sunt capabili să rămână pe piele chiar și după îndepartarea cu apă a produsului de curățat. Acest lucru duce la iritații și la senzația de strângere simțită imediat după curățare. În plus, aceștia pot pătrunde în “mortarul” format din lipidele care intră în compoziția epidermei, afectându-i structura.

 Rezultatul? O barieră compromisă, incapabilă să își îndeplinească rolurile fundamentale.

 Pielea are în mod normal un pH scăzut, în jur de 5. Mai exact, pielea sănătoasă are un pH cuprins între 4,2 și 5,6 , iar în cazul bărbaților este chiar mai acidă decât a femeilor.

Acest lucru este important pentru că numeroase reacții de la nivelul pielii sunt condiționate de anumite valori de pH. Surfactanții reușesc să schimbe pH-ul pielii pe perioade lungi de timp, ceea ce înseamnă că un pH ridicat va împiedica pielea să se regenereze, ducând în timp la pierderea elasticității.

 Dacă suferi de acnee am o veste și mai proastă pentru tine: pH-ul ridicat încurajează înmulțirea bacteriilor vinovate de producerea acneei.

 Caută întotdeauna produse cosmetice de curățat cu un pH mai mic de 6. De cele mai multe ori aceste informații nu sunt specificate pe ambalaj. Va trebui să faci puțină muncă de detectiv pe Google sau poți cumpăra teste pentru stabilirea ph-ului.

 Acestea nu le recomand, deși sunt ieftine, pentru că nu sunt destul de precise. Cele mai bune sunt cele în genul acesta.

 Sigur însă, e faptul că pentru a menține un pH corect al pielii va trebui să renunți la folosirea săpunului pe ten. Acesta are un pH între 9 și 10 în general. Asta înseamnă că nu poate fi blând cu pielea ta indiferent de cât de natural este.

 Curățarea este cea mai agresivă acțiune pe care o întreprindem zilnic asupra pielii noastre, dar este necesară pentru a îndepărta machiajul, murdăria, sebumul, pe care tenul îl acumulează peste zi. Toate aceste substanțe nu pot fi înlăturate doar cu apă. Tocmai din aceasta cauză produsele de curățat conțin surfactanți. Acești compuși chimici ajută la dizolvarea murdăriei în apă și îndepărtarea acesteia. De fapt, surfactanții sunt ingredientele cheie din orice produs de curățat: cleansere, geluri de curățare, geluri de duș, săpunuri, apă micelară etc.

 Scurtă lecție de chimie

 Surfactanții prezintă o structură moleculară asimetrică, compusă din două părți cu proprietăți fundamentale diferite: una nepolară și alta polară. Partea nepolară sau “coada” moleculei de surfactant este insolubilă în apă (hidrofobă), dar este ușor solubilă în ulei (lipofilă). Partea polară sau “capul” moleculei de surfactant , din contră, este hidrofilă.

 Surfactanții se împart în 4 mari categorii în funcție de sarcina electrică prezentă în moleculele lor:
  • Surfactanți anionici (au un ion negativ)

  • Surfactanți cationici (au un ion pozitiv)

  • Surfactanți neionici (nu au sarcină electrică)

  • Surfactanți amfoterici (au fie o sarcină pozitivă, fie negativă, în funcție de pH-ul soluției)

Fiecare din aceștia are partea nepolară constituită dintr-o grupă hidrocarbonată ce diferă ca dimensiune moleculară și complexitate. (sursa)

 Surfactanții agresivi au “capetele” anionice de dimensiune mică și “cozile” lungi,  complexe, formate din 10-14 legături de carbon:
  • Săpunurile –  “sodium XXate” – sodium laurate, sodium cocoate, sodium tallowate

  • sodium lauryl sulfate ( SLS)

 Surfactanții cu “capete” mai mari, neionice sau amfoterice și “cozi” de lungimi diferite sunt mai delicați:

 Când sunt adăugați în apă surfactanții au tendința să se grupeze în mici sfere numite micelii, cu partea hidrofilă spre exterior și cozile hidrofobe spre exterior. Cu cât miceliile sunt mai mari, cu atât vor fi mai puțin iritante.

Pe lângă surfactanți, verificați în lista de ingrediente și prezența uleiurilor sau a humectanților (glicerină, sorbitol) care vor înlocui substanțele benefice înlăturate în urma folosirii produselor cosmetice de curățat.

 Cum poți diminua efectele surfactanților:
  • Folosește cantitate mică de cleanser

  • Îndepărtează produsul de curățat cât mai repede de pe ten. Cu cât stă mai mult, cu atât sunt mai multe șanse să pătrundă în piele

  • Folosește apă călduță, nu fierbinte

  • Nu curăța tenul de mai mult de 2 ori pe zi

  • Îndepărtează cu multă apă produsele cosmetice de curățat de pe ten, chiar și pe cele pe care scrie că sunt fără clătire (precum apa micelară)

  • Aplică o cremă bună, puternic hidratantă după fiecare curățare. Vei ajuta în felul acesta la menținerea barierei hidrolipidice în stare bună de funcționare

  • Dacă un produs face multă spumă, nu înseamnă automat că este agresiv cu pielea. Contează și restul ingredientelor care intră în compoziția sa.

 Ce ai învățat:
  • PH-ul produsului de curățat contează.

  • Cleanserul tău trebuie să fie ușor acid, cu un pH care să nu depașească 5,6. Un pH mai ridicat îți poate afecta pielea și poate înrăutăți acneea.

  • Un produs nu trebuie să fie alcalin (pH ridicat) pentru a curăța eficient.

  • Informează-te întotdeauna.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *