Despre diferența dintre o piele hidratată și cea uscată am mai scris aici, dar m-am gândit că este o problemă care ar trebui aprofundată.
Există încă multe persoane care nu reușesc să-și diagnosticheze corect tenul pentru că nu fac această diferență. În primul rând trebuie să înțelegi că tenul uscat este un tip de ten (ca cel gras sau mixt). Orice tip de ten poate fi la rîndul lui deshidratat.
Piele uscată=cantitate redusă de sebum = tip de ten
Piele deshidratată=cantitate redusă de apă = afectează orice tip de ten
O piele hidratată și sănătoasă are nevoie de 15 până la 20% conținut de apă pentru a-și păstra elasticitatea, tonicitatea și suplețea.
Sunt numeroși factori care duc la deshidratare:
-
Vârsta
-
Soarele
-
Afecțiuni ale tenului: eczeme, dermatite etc.
-
Tratamente folosite în tratarea unor afecțiuni precum acneea
-
Abuzul de peelinguri și scruburi
-
Curățarea tenului cu produse prea agresive precum săpunul
-
Aerul uscat din încăperi
-
Lipsa consumului de apă, deși acest factor influențează mai puțin, întrucât pielea este ultimul organ care primește apă
Pentru a înțelege cu adevărat rolul hidratării corespunzatoare va trebui să ne întoarcem la lecția de anatomie prezentată în articolul despre bariera hidrolipidică.
Acolo vorbeam de funcțiile pielii, subliniind mai ales capacitatea acesteia de a împiedica evaporarea apei.
(sursa Rolul principal îi revine mai exact epidermului, stratul exterior al pielii. Keratinocitele din compoziția acestuia eliberează o substanţă impermeabilizantă ce limitează infiltrările şi pierderile de apă și sunt înconjurate de lipide impermeabile (acizi grași, ceramide, colesterol). Factorul natural de hidratare (NMF) este denumirea dată acestei substanțe. Este alcatuită de fapt dintr-un mix de compuși solubili în apă (humectanți puternici) care absorb apa din atmosferă și o combină cu apa pe care o conțin deja menținând astfel pielea hidratată.
Keratinocitele apar în stratul profund al pielii și migrează constant spre suprafață. La un moment dat sunt îndepartate. Acest ciclu durează aproximativ 28 de zile. Enzimele responsabile de această descuamare a celulelor moarte de la suprafață (stratum corneum) sunt dependente de un nivel optim de hidratare. Dacă aceste mecanisme nu funcționează corect și descuamarea nu se produce corespunzător se intră într-un adevărat cerc vicios. Astfel, pielea nu poate primi apă suficientă și se deshidratează. Bariera hidrolipidică afectată nu va funcționa corect
și te vei confrunta cu: piele uscată și descuamată, riduri fine, aspect tern și îmbătrânit.
Expunerea la soare și înaintarea în vârstă reduc considerabil abilitatea pielii de a se regenera în mod normal. De aceea susțin mereu importanța exfolierii regulate, pentru a veni în sprijinul reînnoirii celulare și menținerea unui ten sănătos (piele hidratată).
Probabil că citind toate aceste informații te simți copleșită și puțin confuză. Este într-adevăr greu să înțelegi corect mecanismele complexe care duc în timp la deshidratarea pielii. Tocmai din această cauză trebuie să acorzi importanță tipului de ten și diverselor condiții de piele cu care te confrunți. În felul acesta vei reuși să rezolvi din timp orice problemă legată de deshidratare și vei atinge țelul de a avea o piele hidratată.
Pe scurt, hidratarea corectă depinde de următorii factori:
-
Bariera hidrolipidică intactă
-
Factorul de hidratare (NMF) funcțional
-
Secreție de sebum echilibrată
Ingrediente responsabile de menținerea unui nivel optim de hidratare (despre acestea am scris și aici):
-
Humectanţii – sunt molecule care au capacitatea de a atrage şi a reţine o mare cantitate de apă în piele, încetinind evaporarea ei. Sunt esențiali pentru o piele sănătoasă. Exemple: acidul hialuronic, glicerina, mierea, panthenolul, ureea, acidul lactic, acidul pirolidonic carboxilat (PCA) etc.
-
Substanţele ocluzive – sunt substanţe grase care întinse pe piele formează o peliculă care împiedică evaporarea apei. Sunt bogate în fitosteroli cu proprietăți reparatoare. Vaselina şi uleiurile minerale sunt printre cele mai cunoscute şi folosite ingrediente ocluzive în industria cosmetică. Personal nu le recomand, nu doar din cauză că sunt substanțe nocive derivate din petrol, ci și pentru că nu lasă pielea să respire. Cele mai indicate sunt: lanolina, untul de cacao, ceara de albine etc.
-
Emolienţii – sunt uleiuri mai uşoare care penetrează pielea şi înlocuiesc uleiurile prezente în mod natural în piele, ajutând astfel la refacerea barierei hidrolipidice. Exemple: uleiul de jojoba, acizi graşi esenţiali, ceramide,uleiuri bogate în acid linoleic precum untul de shea, uleiul de floarea soarelui, uleiul de rosa mosqueta, uleiul de luminița serii etc.
Concluzia este că pentru o piele sănătoasă, așa cum ne dorim cu toții, toate țesuturile trebuie să fie capabile să mențină un nivel optim de apă. Doar în felul acesta vor funcționa corect și se vor adapta constant la schimbările din mediul înconjurator.
Sper că prin acest articol am reușit să te fac să înțelegi și ce anume să cauți în lista de ingrediente a unui produs cosmetic. Dacă mai ai întrebări nu ezita să mă contactezi prin rubrica de comentarii de sub acest articol.
